Устройство забора с ленточным фундаментом. Ленточный фундамент для забора своими руками: возведение и особенности. Виды оснований: плюсы и минусы

Дата: 26.05.2022

Забор своими руками - выгодное решение. В этом случае нет необходимости платить посторонним людям: при должном уровне подготовки работу можно выполнить самостоятельно. Одной из самых важных частей конструкции является фундамент. Именно от него будет зависеть прочность и надежность.

В настоящий момент не существует специальных нормативных документов для частного строительства. При проектировании и возведении можно опираться на «Основания и фундаменты». Также могут пригодиться следующие своды правил:

«Основания зданий и сооружений»;
«Нагрузки и воздействия»;
«Строительная климатология и геофизика» (сейчас отменен, но подойдет для быстрого определения глубины промерзания грунта).

Проектируя ленточный фундамент для забора своими руками, необходимо учесть сразу несколько факторов, влияющих на размеры конструкции, глубину заложения подошвы и армирование ленточного фундамента под забор.

Стоит помнить, что в частном строительстве сложно строго придерживаться нормативных документов. Это может привести к перерасходу материалов и сил.

Перед тем, как сделать ленточный фундамент под забор, необходимо учесть тип ограждения. Выделяют три основных варианта:

легкие;
средние;
тяжелые.

Легкие заборы изготавливаются из стоек и немассивных материалов (сетка, пруты арматуры, профнастил, деревянные щиты, штакетник). Такие конструкции отличаются высокой устойчивостью к неравномерным деформациям. Заборы с несплошным заполнением (сетка, пруты, штакетник) также устойчивы к опрокидыванию под действием ветровой нагрузки.

Средние заборы представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из массивных столбов (кирпич, камень, бетон) и более легкого заполнения (профлист, пруты арматуры, штакетник). Такой вариант требует более надежного основания, поскольку чувствителен к смещениям.

Третий вид заборов - тяжелые. Они полностью выполнены из бута, бетона или кирпича. Такие ограждения повреждаются при деформациях основания, а также оказывают большое давление на грунт. Сложнее всего подготовить ленту именно под такую конструкцию.

Основные проблемы при строительстве

При проектировании забора важно учесть действие двух явлений:

парусность при воздействии ветровых нагрузок (опрокидывание);
неравномерные деформации основания.

К последним относятся:

усадка грунта (его уплотнение после изготовления фундаментов, участки забора могут опускаться);
морозное пучение основания (участки забора могут подниматься).

Чтобы избежать неприятностей, необходимо принять меры по борьбе с морозным пучением и тщательно уплотнить основание под фундамент.

Совет! Понять, склонны ли грунты на участке к пучению, можно взглянув на заборы соседей. Если их «повело» в разные стороны, скорее всего виной стало именно это свойство грунта. Стоит смотреть только на ограждения, простоявшие несколько зим.

Классификацию проводят по трем основным признакам. По способу изготовления:

Сборный. Отлично подходит для массового строительства, увеличивает скорость работ по возведению.
Монолитный. Чаще всего применяется в частном строительстве. Позволяет избежать необходимости нанимать дорогостоящую грузоподъемную технику.

По глубине заложения:

незаглубленные с низкой несущей способностью;
мелко заглубленные;
глубокого заложения.

По типу сечения:

прямоугольные;
т-образного сечения с уширением в нижней части.

Легкие заборы

В этом случае нет смысла сооружать глубоко заглубленный фундамент для забора ленточный. Это экономически неэффективно.

Под забор из профнастила своими руками подойдет мелко заглубленная лента прямоугольного сечения (глубина заложения - 0,7-1 м). При ее строительстве важно не забывать об основных проблемах: пучении и парусности.

Ширину фундамента рекомендуется принимать не менее 350 мм. При этом в верхней части в местах жесткого соединения ленты и стоек забора следует укладывать армирующие сетки из прутов диаметром 3-4 мм и размером ячейки 50х50 мм. Защитный слой бетона для оцинкованных сеток составляет 30 мм, для «черных» - 60-70 мм. Такая сетка позволит предотвратить повреждения забора при действии ветра (актуально для конструкций из профнастила и деревянных щитов).

Стойки забора обычно опирают ниже подошвы ленты и бетонируют. Это позволяет ограждению более эффективно сопротивляться опрокидыванию и подвижкам грунта.

Легкое ограждение.

При заложении подошвы фундамента выше глубины промерзания, необходимо предотвратить пучение. Пошаговая инструкция в этом случае выглядит следующим образом:

Засыпка песчаной подушки толщиной от 30 до 50 см. Замена пучинистого грунта на непучинистый в уровне подошвы позволяет избежать выталкивания конструкции из земли. Песок становится демпфирующим слоем. Он должен быть крупной или средней фракции. Материал укладывается с послойным уплотнением.
Обратная засыпка пазух песком позволяет избежать действия пучения на боковую поверхность фундамента. Требования к засыпке такие же, как и в предыдущем случае.
Укладка дренажной трубы в уровне подошвы (на 20-30 см ниже). Важно соблюдать правильный уклон трубопровода. Максимальное расстояние от дренажа до боковой поверхности ленты составляет 1 м.
Устройство ливневой канализации для организованного удаления лишней влаги с участка.
Утепление и гидроизоляция конструкции экструдированным пенополистиролом.

Важно! Опорная конструкция под ограждение отличается от таковой для дома тем, что делать утепленную отмостку здесь нет смысла.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте можно строить, не опасаясь морозного пучения, если на участке залегают непучинистые грунты: средний и крупный песок, крупнообломочные породы без пылеватых включений.

Средние заборы

Ограждения такого типа плохо реагируют на неравномерные подвижки грунта. Чтобы предотвратить разрушение потребуется уделить большое внимание борьбе с пучением. На прочных непучинистых грунтах можно использовать малозаглубленную ленту.

В остальных случаях разумно комбинировать ленточный малозаглубленный фундамент с бетонными столбами или буронабивными сваями. Дополнительные опоры располагают под массивными столбами. Глубину назначают так, чтобы она была больше глубины промерзания грунта. Методы борьбы с пучением и парусностью используют такие же, как и в случае с легкими заборами.

Еще один вариант: столбчатый или свайный фундамент с ленточным ростверком. При этом между бетонной лентой и землей оставляют зазор около 10-15 см, который предотвратит повреждение ленты при выпучивании почвы. Зазор делают двумя способами:

Между землей и лентой укладывают слой пенопласта низкой прочности, который играет роль демпфирующего слоя.
Перед заливкой конструкции на землю укладывают слой песка толщиной 10-15 см, после затвердевания бетона песок убирают. При этом зазор закрывают листами асбеста (шифера), который предотвратит осыпание грунта.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте при наличии бетонных столбов требует большего внимания, чем легкая конструкция.

Тяжелые заборы

Больше всего финансовых и трудовых затрат потребуется на возведение массивного сооружения из кирпича, камня или бетона. Конструкция обладает следующими недостатками:

большая масса и высокое давление на грунт;
чувствительность к деформациям;
парусность, необходимость учитывать ветровые нагрузки.

В этом случае опирать забор необходимо на надежный фундамент:

При хорошей прочности грунта можно использовать мелко заглубленную ленту т-образного сечения. Вариант подойдет для непучинистых оснований. Глинистые грунты потребуют проведения дополнительных мероприятий по борьбе с пучением.
В остальных случаях используют заглубленную ленту с опиранием на 20-30 см ниже глубины промерзания.

Каждые 30 метров в ленте необходимо предусматривать вертикальный температурный шов. Между бетоном фундамента и материалом забора (кирпич, бут) необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рулонные материалы. Боковая поверхность для защиты от влаги обмазывается битумом в два слоя.

Подбор ширины фундамента

Ширину ленты подбирают расчетом. Для этого используют такую же методику, как и при вычислении параметров фундамента для дома. Но важно помнить о ветровых нагрузках. Здание имеет более высокую жесткость, поэтому хорошо сопротивляется опрокидыванию.

В частном строительстве можно пользоваться приблизительными значениями. В большинстве случаев, построив конструкцию шириной 30-35 см, можно не переживать о надежности и прочности.

Владельцы частных домовладений, дачных участков и приватных территорий земли стремятся оградить свои владения от непрошенных гостей и посторонних глаз, построив заборы. Чем надёжней и выше эта преграда, тем больше чувство защищённости от влияний внешнего мира. Если планируется лишь обозначить свою территорию, то опорные столбы достаточно просто вбить в землю. Однако для капитального ограждения потребуется закладка тяжёлых видов армируемого фундамента.

Какие виды фундамента для забора есть

Основная функция фундамента забора - это равномерное распределение веса всей конструкции ограждения. Капитальное основание исключит возможность разрыва и деформации такого сооружения.

Вид закладываемого фундамента должен соответствовать следующим критериям:

особенностям конструкции забора - высоте и весу используемого материала;
составу грунта на застраиваемой территории;
рельефу земли на месте возведения ограждения.

В соответствии с перечисленными нюансами для лёгких преград подойдёт малозаглубленное основание, а для более капитальных заборов - монолитные тяжёлые фундаменты, с применением армирования.

Следует учесть, что перед строительными работами необходимо исследовать особенности грунта.

Если этим пренебречь, то неправильно подобранный фундамент станет причиной деформации и искажения забора. В итоге придётся всё перестраивать, затрачивая массу времени и денежных средств.

По своему составу грунт различается на несколько видов:

Грунт, содержащий большое количество песка. Во время таяния снега или обильных дождей, такая почва имеет свойство смещаться. Для такого грунта лучше использовать ленточное основание или фундамент на винтовых сваях.
Грунт, в котором содержится много глины и супеси подвержен промерзанию на большую глубину. Эта особенность способствует появлению плывунов, делающих его нестабильным. Если в таком грунте большое количество крупных камней, то нужно использовать только свайный фундамент. Если глинистый состав почвы имеет однородную структуру, то подойдёт ленточное основание.
Грунт, состоящий из гравия, не имеет свойства глубокого промерзания и смещения при воздействии влаги. Для такой почвы более всего подойдёт столбчатый фундамент.
Если планируется возвести забор на скальном или сплошном каменном грунте, то фундаментом для него послужит любое основание, кроме свайного и винтового.

Ленточный

Ленточное основание для ограждения представляет собой бетонную конструкцию, обычно в форме удлинённого параллелепипеда, которую до затвердевания укрепляют каркасом из арматурных прутьев. В твёрдом состоянии бетонная лента является основой для установки столбов и пролётов ограждения.

Довольно часто, чтобы укрепить устанавливаемые столбы, ленточное основание имеет расширение в виде куба. Эта конструктивная особенность способствует укреплению армирующей трубы (вертикальной опоры) для столба забора.

При возведении забора на нестабильных типах грунта, ленточное основание комбинируют с другими фундаментами. Хорошо зарекомендовало себя ленточный фундамент на бетонных столбах. В готовом (застывшем) состоянии это основание представляет собой цельную железобетонную конструкцию.

Благодаря своей форме этот вид фундамента равномерно распределяет вес всего забора, увеличивая его устойчивость. Ленточное основание можно использовать как для тяжёлых кирпичных построек, так и для лёгких заборов из древесины или профилированных листов. Это дало основание называть его универсальным.

Ленточное основание подлежит армированию металлическими прутьями, толщиной от 0,8 до 1,2 см. Для этого из арматуры изготавливается объёмный каркас, в котором 4 или 6 длинных горизонтальных стержня, соединённых элементами из этого же материала. Для этих соединительных деталей подготавливают отрезки арматурных прутьев нужной длины, которые скрепляют с помощью сварки. Расстояние между длинной арматурой составляет от 20 до 40 см, в зависимости от ширины и высоты ленточного фундамента. Расстояние между соединительными элементами обычно в пределах от 50 до 80 см.

Строительство ленточного фундамента является весьма затратным процессом, однако такое основание оправдывает себя благодаря хорошей устойчивости и длительному сроку эксплуатации.

Из профнастила

Ограждение из этого листового материала оказывает незначительную нагрузку на основание. В связи с этим укреплению подлежат только опорные стойки. Для такого забора хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент.

Этот вид основания считается самым бюджетным, так как представляет собой столбы цилиндрической или кубической формы, высотой от 50 до 80 см. В середине такого столба зафиксирован металлический столб.

Строительный принцип такого фундамента заключается в том, что металлический столб вбивают в дно лунки, а её пустоты заливают бетоном. При установке такого фундамента следует уделить особое внимание исследованиям грунта, так как забор из профилированных листов обладает большой парусностью. Если этим пренебречь - столбы в ограждении перекосятся или деформируются под воздействием сильного ветра.

Столбчатый фундамент можно укрепить армированием. Для этого используют арматурные прутья длиной от 50 до 70 см, из которых изготавливают объёмную конструкцию. В качестве соединительных элементов можно использовать проволоку. На изображении показана такая конструкция.

Подобный фундамент часто используется при строительстве заборов из древесины и сетки-рабицы

Для кирпичного ограждения

Заборы такого типа обладают большим весом, поэтому и основание для них должно быть капитальным. Для кирпичного забора нужно использовать ленточное или ленточно-столбчатое основание.

Ленточное основание должно возвышаться над уровнем земли не менее 10–15 см.

В зависимости от рыхлости грунта бетонную ленту можно комбинировать со столбчатым фундаментом, делая расширения в месте расположения столбов. Следует учесть, что кирпичный забор, через каждые 250 – 300 см, должен иметь столб. Эти опоры обязательно армируются швеллером, трубой или несколькими арматурными прутьями. Вокруг такого стержня делается кладка столба.

Этот вид фундамента является наиболее дорогим, так как помимо большого количества бетона потребуется много арматуры для изготовления укрепляющего каркаса.

Под забор с кирпичными столбами

Фундамент для такого типа заборов представляет собой бетонную сваю, имеющую утолщение под кирпичным столбом. Такое основание полностью заглублено в земле. Кладка столба выполняется от её нулевого уровня.

Свайное основание необходимо армировать металлическими стержнями. В качестве укрепляющего элемента для кирпичной кладки столба и бетонной сваи используют профилированную трубу.

Фундамент такого типа является менее затратным, в сравнении с предыдущим вариантом. Столбчатое основание с утолщением успешно применяется в различных видах грунта, кроме сплошного каменного.

Как правильно заливать фундамент: разбираемся в технологии

Прежде чем осуществлять заливку бетона для изготовления фундамента, необходимо рассчитать пропорции смеси и общее количество материалов для изготовления основания.

Помимо бетонной смеси потребуется:

гравий мелкой фракции;
песок;
арматурные прутья;
обрезная доска, толстая фанера или OSB плиты для изготовления опалубки;
рубероид;
полиэтилен;
проволока.

Пропорции и расчёт объёма бетона

Для изготовления бетонной смеси под заливку фундамента потребуется соблюсти пропорции цемента, песка, наполнителя (щебня) и воды.

Для этой цели используют более крупнозернистый песок, чем тот, который применяют при изготовлении кладочного или штукатурного раствора.

Наиболее подходящим размером для дроблёного камня (щебня) при строительстве фундамента, считается около 20 мм.

Пропорции при смешивании ингредиентов могут существенно различаться в зависимости от размера и веса будущей конструкции, характеристик наполняющих материалов и климатических особенностей на застраиваемом участке.

При использовании щебня с параметрами 20 мм применяют пропорции цемента, песка и щебня в пределах 1:3:6. Если такой наполнитель меньшего размера, то указанные пропорции изменяются на 1:4:4. Фундамент с указанными параметрами подойдёт для строительства садовых заборов и других ограждений с относительно малым весом.

Для более тяжёлых конструкций потребуется соотношение ингредиентов 1:2,5:3,5. Следует учесть, что увеличение количества песка в смеси снижает прочность бетонного основания.

Расчёт объёма бетонной смеси

Для заливки фундамента крайне важно знать не только пропорции смеси, но и требуемый объём бетона для фундамента. Произвести расчёт удобней всего, используя в качестве шаблона ленточно-столбчатый фундамент. Такое основание совмещает в себе все перечисленные виды бетонных оснований: столбчатый (в том числе и с расширением) и ленточный. Визуально фрагмент такого основания можно разделить на простейшие геометрические фигуры: куб, параллелепипед и цилиндр.

Используя математические формулы из школьного курса геометрии, несложно с большой точностью рассчитать объёмы этих фигур, а также общего количества смеси для фундамента.

В качестве примера будет произведён расчёт для ограждения длиной 16 м. Допустим, что бетонные столбы будут расположены на расстоянии 2,5 м друг от друга. Диаметр каждого столба составляет 0,15 м. Сначала необходимо установить их общее количество на указанную длину. Чтобы было удобно считать, нужно использовать параметры толщины одного столба и одного пролёта: 2,5+0,15=2,65 м.

Теперь необходимо узнать, сколько таких расстояний вместится в длину забора: 16:2,65=6,03. Нужно прибавить ещё один столб, так как он будет крайним, 6,03+1=7,03 округлим до 7 штук.

Исходя из конструкции ленточно-столбчатого основания - утолщений фундамента будет тоже 7. Следует отметить, что каждое утолщение имеет параметр 0,4х0,4х0,4 м. По такому же принципу рассчитывается их общее количество в фундаменте. Длина пролёта в этом случае составит 2,15 м. Подставим значения: 0,4+2,15= 2,55 м.

Определяем, сколько поместится таких расстояний по длине забора (и прибавляем один куб): 16:2,55+0,4=6,27+0,4=6,67 шт. В этом случае можно сделать забор немного длинней или укоротить один пролёт. Количество пролётов будет равно 6 штукам.

Используя полученные параметры легко рассчитать объёмы бетона для каждой фигуры.

Расчёт для столбов

Чтобы рассчитать объём смеси для одного столба цилиндрической формы, нужно воспользоваться соответствующей формулой: V=πR²h, где π – математическая константа, равная 3,14, выражающая соотношение длины окружности к её диаметру; R - радиус окружности; h - высота цилиндра.

Следует учесть, что по этой формуле радиус будет 0,075²=0,005625 м (по правилам округления чисел это значение будет равно 0,006 м). Подставим значения: 3,14∙0,006∙0,5=0,00942 м³ - это объём бетона для одного столба. Для всех столбов: 0,0942∙7=0,06594 м³, округлим до 0,07 м³.

Расчёт для утолщений

Так как утолщения фундамента имеют кубическую форму, то вычисления необходимо произвести, используя формулу расчёта объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h - это высота, длина и ширина фигуры. Подставим значения: 0,4∙0,4∙0,4=0,064 м³.

Находимый объём смеси для утолщений всего фундамента: 0,064∙7=0,448 м³.

Расчёт для пролётов

Пролёты имеют форму параллелепипедов. Для расчёта их объёма необходимо воспользоваться формулой объёма куба: 2,15∙0,4∙0,3=0,258 м³. Определяем общий объём смеси для всех пролётов: 0,258∙6=1,548 м³.

Как сделать фундамент под забор своими руками - поэтапная инструкция

Когда определён требуемый объём бетона и подготовлены все материалы для строительства, можно приступать к изготовлению фундамента под забор. Для этого необходимо выполнить следующие строительные действия:

Прежде всего, нужно сделать разметку для траншеи на застраиваемом участке. Для этого удобно использовать натянутые на колья шнуры.
По намеченным линиям выкопать траншею шириной 45 см, глубиной 70 см, длиной 16 м. Параметры траншеи сделаны больше размеров самого фундамента, так как необходим запас для установки гидроизоляции и опалубки.
Когда выкопка траншеи окончена, её дно нужно разровнять. Для этого удобно использовать самодельной ручной трамбовкой. Чтобы её изготовить, нужно к торцу бревна или толстого бруса прикрепить брусок меньшего размера, который послужит рукояткой. В результате получится т-образная конструкция.
Затем, с помощью ручного бура, на расстоянии 215 см друг от друга, выкопать лунки диаметром 20 см. Если такого инструменты не оказалось под рукой, то можно использовать рыбацкий бур для льда. Глубина таких лунок должна составлять по 60 см.
На дно каждой ямки насыпать песок, чтобы получился слой 5 см. Нужно помнить, что влажный песок лучше спрессовывается.
Дно траншеи тоже необходимо засыпать песком, чтобы получился равномерный слой в 10 см.
После этого в лунки засыпать слой гравия мелкой фракции, толщиной 5 см. На дне траншеи этот слой должен быть равен 10 см.
Теперь необходимо покрыть внутренние поверхности траншеи и лунок гидроизолирующим материалом. В качестве такового можно использовать рубероид. Для лунок удобно использовать асбестоцементные трубы соответствующего диаметра.
Для ленточно-столбчатого фундамента необходимо изготовить укрепляющий (армирующий) каркас. Для этого используют рифлёные арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм.
Установить асбестоцементные трубы в лунки. Можно использовать свёрнутый в трубу рубероид
Установить в лунки металлические конструкции. Необходимо учитывать то, что армирующий каркас в лунках должен возвышаться над её верхним краем на 15–20 см.
Залить бетонную смесь в лунки.
Необходимо время для схватывания смеси. Обычно для этого достаточно от 4 до 6 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным действиям.
Покрыть стенки и дно траншеи рубероидом
На дно траншеи уложить армирующий каркас из арматурных прутьев. Следует учесть, что металлическая конструкция не должна касаться дна траншеи. Для этого каркас размещают на брусках или обломках кирпичей. Как вариант, можно вбить в дно отрезки арматуры, на которые закрепить всю конструкцию.
Так как поверхность фундамента будет возвышаться над уровнем земли на 10–15 см, для заливки потребуется изготовить опалубку. Для этого потребуется толстая фанера, обрезная доска, OSB плиты или другой материал, из которого можно изготовить крепкий и ровный барьер. Чтобы борта опалубки не развалились под давлением незастывшего бетона, их укрепляют подкосами и распорками.
Чтобы бетон не прилипал к опалубке, её внутреннюю поверхность можно покрыть толстым полиэтиленом, закрепив его с помощью скоб степлера.
Залить подготовленную бетонную смесь внутрь опалубки. Чтобы фундамент был крепким, его необходимо закладывать слоями. Следует учесть, что во время заливки бетон смешивается с воздухом, отчего в смеси появляется много пузырей. Их наличие делает основание хрупким. Чтобы удалить их из незастывшего бетона используют глубинный вибратор. Если такого устройства не оказалось под рукой, то можно воспользоваться палкой или арматурным прутком, много раз штыкуя смесь.
Залитый бетон должен полностью покрыть все элементы армирующего каркаса. Бетон, даже в жидком состоянии может иметь неровную поверхность. Поэтому, пока он не застыл, необходимо разровнять его правилом или широкой доской с ровными краями.
Когда фундамент залит, ему потребуется время для застывания. Обычно этот период составляет от 6 до 10 дней. Такой срок применим для температуры воздуха от +5 до +40°C. Если заливка будет осуществляться при низких температурах, то время застывания увеличится до 3–4 недель. При температуре ниже 10–12 °С осуществлять заливку не рекомендуется. Следует учесть, что бетонная смесь имеет свойство быстро терять влагу. Поэтому после заливки и разравнивания, нужно накрыть фундамент толстым полиэтиленом. Это способствует равномерному застыванию и защищает от воздействия солнечных лучей. Помимо этого, первые двое суток, поверхность фундамента нужно смачивать водой. Если пренебречь этими действиями, застывшее основание покроется трещинами, которые могут привести к разлому бетонного основания.
Когда пройдёт указанный период можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам по возведению забора. Поверхность готового фундамента нужно очистить от пыли и мусора, и лишь потом приступать к постройке ограждения.

Видео: делаем фундамент под забор

Правильно подобранный и залитый фундамент сделает конструкцию забора устойчивой к температурным изменениям грунта. Точные расчёты исключат лишние затраты на приобретение материалов и бетонной смеси.

Отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания - ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты , поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант - установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию .

Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
Возможность на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

Сборная лента.
Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала , что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты .

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты .

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

Мелкозаглубленные . Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
Заглубленные варианты . Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила - воздействие ветра . Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см .

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются средней плотности - М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150 .

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Бетон - материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр для ленты таких размеров - 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков . Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

Подготовка поверхности - разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
Собирается и устанавливается обрешетка для .
Создается арматурный каркас.
Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
После окончания выдержки производятся дальнейшие действия - гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры - создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи .

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна , ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см . Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту .

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении .

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
Гладкая толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов , установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост - проволока нарезается кусками по 25-30 см . Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык .

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента .

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной , чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа .

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка - это процедура демонтажа опалубки .

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам , что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона .

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток .

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы - мастику или горячий гудрон .

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Вконтакте

Перед началом строительства ленточных фундаментов необходимо разобраться с их особенностями, чтобы не наделать ошибок, которые потом невозможно исправить.
При строительстве фундаментов необходимо придерживаться такой последовательности:

Перед началом расчёта объёмов и стоимости строительных материалов на строительство ленточных фундаментов ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты строится под капитальные сооружения с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками надо предварительно проверить несущую способность грунтов, сделать расчёт материалов, узнать глубину заложения.

План забора

Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.

Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:

величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
тип грунта;
наличие подземных водоносных слоев;
узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.

Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.

Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.

Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП 23-01-99*.

Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

Под какие заборы нужны сплошные фундаменты

Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:

декоративной плиткой;
камнем;
штукатуркой.

На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.

Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру . Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.

Какую марку бетона выбрать

Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200 . Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

Правила приготовления бетонной смеси

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:

Сначала готовим воду в необходимом количестве.
В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
В воду с цементов добавляем песок.
В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.

Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.

Строим ленточный фундамент шаг за шагом

При возведении фундамента учтите некоторые нюансы. Если грунты глинистые и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, бетонировать в земле можно без опалубки. После заливки бетона в земле на нём сооружают опалубку под необходимые размеры. Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не ожидая разрушения стенок траншеи.

Если грунты песчаные или супесчаные, тогда придётся делать опалубку и в земле и над землёй. Ширина траншеи должна быть такой чтобы рабочий мог стоять в ней свободно хотя бы с одной стороны. Для прочности и жёсткости опалубки в землю вбивают деревянные колья. Щиты стягиваются металлическими стяжками из проволоки. Для того чтобы фундамент был одной толщины между щитами устанавливают деревянные прокладки одного размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.

Если возникает необходимость армирования основание смесь обязательно утрамбовывают вибраторами. Если вибротора нет, замените их стальными пиками из арматуры. Бетонную смесь во время заливки «штыкуют» слоями приблизительно 200 мм.

Опалубку разрешается снимать на третий день. А делать кладку не раньше чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней, а набирает максимальную прочность через 21 день.

Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента за 14 шагов :

Обозначьте колышками границы участка и протяните вдоль внешней границы фундамента верёвку или стальную проволоку. Это будет разметка.
Выкопайте траншею на глубину промерзания грунта по рассчитанной ширине. При необходимости сделайте засыпку из щебня или гравия с трамбованием для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
Сделайте разметку для столбов и установите их.
Если грунты глинистые и возможен риск проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько прутков арматуры диаметром от 8 мм.
Подложите под арматуру небольшие камешки. Она должна быть полностью поглощена бетоном.
Вбейте колья по сторонам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
Установите опалубку из досок толщиной минимум 25 мм. Выведите отметку верхней плоскости фундамента и натяните внутри опалубки проволоку. Это будет верхний уровень бетонирования.
Для постоянной ширины бетонного фундамента сделайте прокладки одинаковой длины и установите между досками. Во время бетонирования их надо будет вытащить.
Чтобы тело фундамента не распирало, стяните опалубку проволочными стяжками.
Установите столбы вертикально и укрепите их на местности. Для того чтобы все столбы установить ровно натяните проволоку между крайними столбами.
Залейте бетон в опалубку. Трамбуйте бетон послойно каждые 200 мм.
Выровняйте верхний слой.
Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
Через три недели разрешается делать кладку на бетонное основание.

Видео: Фундамент для забора с кирпичными столбиками

Видео: Технология строительства фундаментов для тяжелых заборов

Четыре толковых совета:

Не делайте перерывов в работе во время заливки бетонной смеси. Если такой перерыв нельзя устранить не поленитесь закрыть шов мокрыми тряпками и укутать его полиэтиленом, для уменьшения испарения воды.
При угрозе ночных заморозка примените пластификаторы.
Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного действия отрицательных температур.
Бывают случаи когда необходимо закончить работу раньше срока установленного для твердения бетона. В таком случае применяйте ускорители твердения бетона. Если ускорителей твердения нет возможности купить используйте для этой цели пищевую соду.

Вид основания под забор выбирают в зависимости от типа грунта и материалов, применяемых при строительстве. Ленточный фундамент для забора является оптимальным вариантом вне зависимости от того, из чего будет выстроена ограждающая конструкция. Чтобы сэкономить, можно устроить основание на кирпичных столбах под ограждение с небольшим весом. Самым дорогостоящим и трудоемким является монтаж каменного основания.

Выбор фундамента

Для установки заборов применяют несколько видов фундаментов. Надежность и долговечность всей конструкции будет зависеть от правильности расчетов и соблюдения технологии монтажа основы.

Перед тем, как делать выбор, нужно обратить внимание на такие параметры:

вид грунта и степень его усадки при сезонных колебаниях температуры и влажности;
вес забора имеет важное значение, если почва слабая конструкция может просесть при неправильной закладке основания;
близость нахождения подземных источников и возможность подмывания фундамента под забор сточными, дождевыми, подземными водами;
при строительстве возле автомобильной или ж/д дороги нужно учитывать вибрационные нагрузки;
высокие конструкции при сильных ветрах могут крениться и гнуться.

Фундамент принимает на себя нагрузку и равномерно распределяет ее на грунт, тем самым предохраняя конструкцию от усадки. Забор из профнастила и кирпича с фундаментом простоит гораздо дольше, чем без него.

Виды

Основные виды оснований и их характеристики представлены в таблице:

№	Вид	Характеристика
1	Ленточный фундамент под забор	Применяют для устройства тяжелых ограждений из бетонных блоков, кирпича и т. д. Монтируют в виде бетонной ленты по всему периметру. Ширина должна быть немного шире, чем сам забор. Глубина варьируется от 500 до 800 мм. На строительных площадках с уклоном устраивают ленту со ступеньками, расположенными в местах установки несущих опор.
2	Столбчатый	Монтируется только под опорными элементами на глубину ниже точки промерзания грунта. Подходит такой фундамент под забор из профнастила, сетки и др. легких материалов. Бурят отверстия на расстоянии друг от друга на 2-3 м, вставляют трубу, армируют ее и заливают цементным раствором.
3	Комбинированный	Применяется на сложных грунтах и для тяжелых конструкций. Сочетает в себе ленточное основание, расширяющееся в местах установки столбов.
4	Каменный	Устраивают из природного камня и кирпича, не требует усиления металлическими армирующими элементами. Подходит для устройства заборов из камня или бетонных плит.

Оптимальным вариантом является ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами. Он прочный, надежный и красивый.

Ленточное основание

Ленточный фундамент для постройки забора из профнастила, дерева, кирпича, камня устраивают по всей длине ограждения.

Ленточный фундамент под забор

Расчет параметров

Выполняют расчеты основных показателей:

Глубина фундамента для забора ленточного из легких материалов составляет 500 мм. Для ограждений из тяжелых материалов берут в расчет характеристики грунта и условия эксплуатации. Иногда требуется заглубить основание ниже точки промерзания грунта, на 40 см.
Площадь основания влияет на сопротивление ветровой нагрузки. Правильно рассчитанные показатели предохранят конструкцию от усадки и придадут ей прочность. На пучинистом грунте неправильный расчет может привести к тому, что почва вытолкнет конструкцию наружу.

Площадь фундамента должна быть не меньше, чем (k(n)*F) / (k(c)*R), где:

k(n) - коэффициент надежности;
k(c) - коэффициент условий работы;
R - сопротивление почвы.

В расчет фундамента берут все показатели строительных материалов и грунта.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент для забора, нужно выполнить подготовительные работы:

Очищают поверхность от мусора.
Делают разметку, по намеченной линии вбивают колья и натягивают между ними веревку.
Роют канаву на глубину фундамента под забор не менее 400 мм, ширину 400 мм. В местах расположения несущих столбов углубляются на 60-90 см в зависимости от типа грунта.
Подбирают опорные столбы высотой 2500 мм диаметром от 50 до 80 мм.
На дно траншеи насыпают слой песка и гравия толщиной по 150 мм. Смачивают водой и утрамбовывают послойно.

Фундамент для забора из профнастила делают более широким для лучшего сопротивлению ветровым нагрузкам.

Нужна ли опалубка

Существует два варианта монтажа забора с ленточным фундаментом:

Устройство ленточного фундамента для забора

Без устройства опалубки. В этом случае столбы устанавливают и закрепляют в траншее до заливки цементным раствором. Бурят под столбы более глубокие скважины, вставляют опору и засыпают ее плотными камешками: гравием, галькой. После этого укладывают арматуру.
Изготавливают опалубку из досок, фанеры и других подручных материалов. Доски сбивают в щиты, равные по высоте фундаменту. Опалубка предохраняет от засыпания землей траншеи. Устанавливают их в канаву, ставят распорки и подпорки, чтобы конструкция не распалась под давлением бетона. Закрепляют опоры. Армирование фундамента под забор осуществляют металлическими прутами, соединенными между собой проволокой в сетчатую конструкцию.

Форма под бетон способствует тому, что цоколь получится ровным, и забор будет выглядеть более красиво.

Заливка бетоном

Заливать фундамент под забор своими руками можно:

с технологическими перерывами;
в один заход.

Если выбран первый вариант, нужно учитывать, что промежуток времени между заливкой слоев не может превышать 12 часов. Иначе снизится крепость конструкции.

При монтаже в один заход понадобится большой объем бетонной смеси, которую лучше заказать заводского производства.

После того как разобрали форму из досок, выполняют засыпку промежутка между фундаментом и котлованом песком или глиной. Хорошо их уплотняют, предварительно смачивая. Наиболее подходит ленточный фундамент для монтажа забора из профлиста, кирпича, бетонных блоков.

Опалубку демонтируют после того, как бетон наберет более 70 % прочности.

Фундамент под кирпичный забор

Кирпичный забор

Фундамент для кирпичного забора монтируют с учетом дополнительного возведения столбов из кирпича. Внутри кирпичного столба обязательно должен находиться металлический столб, забетонированный нижним концом в фундамент.

Многие задаются вопросом, как сделать качественный фундамент под забор с кирпичными столбами. Наиболее оптимальным вариантом является устройство ленточно-столбчатого основания. Оно обладает повышенной прочностью и имеет красивый вид. Здесь представлена информация, как сделать фундамент под кладку кирпичного забора своими руками.

Технология монтажа

Фундамент под кирпичный забор своими руками включает в себя устройство бетонной ленты с отверстиями под установку столбов. Ширину рассчитывают в зависимости от веса и высоты ограждающей конструкции. Чем выше забор, тем шире должна быть бетонная лента.

Фундамент для забора с кирпичными столбами делают с расширением в глубину, его форма должна напоминать усеченный пятигранник с незначительным наклоном. Нижнее и верхнее ребра устраивают в соотношении 1:2.

Подготовительные работы

Перед заливкой фундамента под забор из кирпича нужно сделать разметку на местности и выкопать траншею по всему периметру конструкции.

Пошаговая инструкция:

Разметку выполняют, устанавливая деревянные или металлические колья, между которыми натягивают по уровню веревку.
Копают траншею глубиной около 500 мм, шириной 400-600 мм.
Делают углубления под столбы с помощью ручного бура на расстоянии друг от друга 1-2,5 м.
Монтируют опалубку по описанной выше схеме.
На дно насыпают песчаную подушку толщиной 150-200 мм.

Укладывают слой рубероида или другого гидроизоляционного материала и приступают к установке опорных элементов, без которых кирпичные столбы быстро придут в негодность.

Установка опор

Чтобы столбы из кирпича служили долго, их необходимо качественно укрепить изнутри:

Опоры для кирпичного забора

Устанавливают металлические опоры, забивая их на глубину 200-300 мм. Ширина скважины должна быть 300 мм, минимальная глубина 1 м. На пучинистых грунтах делают глубину не менее 1200 мм. Опоры подвязывают металлическими прутами и армируют изнутри. Заполняют полость бетоном.
Для забора из кирпичных столбов обязательным является армирование основания по всему периметру. По всей длине укладывают металлические пруты по принципу: по 2 прута располагают параллельно друг другу на дне и сверху. Для тяжелых конструкций монтируют и поперечное армирование.
Заливают бетоном ленту, хорошо уплотняют раствор, чтобы не оставалось пустот.

Ждут, пока лента полностью высохнет, только после этого приступают к устройству кирпичных столбов.

Кладка кирпичных столбов

Кладка кирпичного забора

Фундамент для забора своими руками сделать достаточно просто, если строго соблюдать технологию. Кирпичную кладку делают с обвязкой металлическими прутами для прочности конструкции.

Сделать забор можно, выполняя правило: столбы кладут полуторными (в 1,5 кирпича) или двойными (в 2 кирпича).

Пространство, образующееся между кирпичом и металлическим столбом, залейте цементным раствором с добавлением прочного камня.

Кладут кирпич строго по вертикальной плоскости, проверяют уровень с помощью отвеса.

После окончания работ столбы выстаиваются в течение 14 дней. В этот период их обрабатывают пропиткой, защищающей от воздействия влаги.

На верхний конец стойки можно надеть металлический колпак, защищающий от проникновения внутрь осадков и вымывания бетона.

Каменный фундамент

Забор с каменным фундаментом

Каменный фундамент устраивают под массивные тяжелые заборы из природного камня или кирпича.

Фундамент под забор из профнастила или другого легкого материала не стоит делать из камня по той причине, что он обойдется неоправданно дорого.

Чтобы разобраться, как правильно сделать каменный фундамент, нужно научиться выполнять расчеты его поверхности и глубины заложения и знать технологию устройства.

Каменный фундамент монтируют в заранее подготовленной траншее. Природный камень укладывают в опалубку на предварительно насыпанную песчаную подушку и слой гидроизоляционного материала.

Процесс устройства каменного ленточного фундамента трудоемкий и дорогостоящий, поэтому делается такое основание довольно редко.

Основание под забор из профнастила

Забор из профнастила

Профильный настил часто применяют для возведения заборов за счет его высоких эксплуатационных характеристик и недорогой стоимости.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте прослужит более 50 лет.

Определяют размеры платформы и глубины заложения, приступают к устройству ленточного фундамента под забор своими руками. Для выполнения работ понадобится несколько помощников.

Схема устройства ленточного фундамента под забор из профнастила своими руками описана выше.

Вторым вариантом является возведение основы забора из блоков, которые укладывают в траншею рядами. Каждый ряд блоков нужно залить бетоном и хорошо его уплотнить.

Заранее предусматривают отверстия под опоры на расстоянии, соответствующем размеру профлиста для забора из металлопрофиля.

Построенный, согласно технологии, забор из профлиста, кирпича, бетонных блоков будет надежной опорой всей конструкции. Важно правильно рассчитать основные параметры и установить конструкцию строго по уровню. Какой выбрать фундамент, определяют на основании предварительных расчетов.